LA MONA DE TIJUANA

 J.J.D.R.

Entre accidentados barrancos y difusas colinas, recargadas con la pose estropeada de construcciones revestidas de retazos, una enorme silueta de apretadas curvas alza su vista al cielo señalando con su dedo el firmamento e indicando su ubicación exacta, reclamando su lugar en aquel conglomerado de fachadas de mil formas y colores que bien podrían formar parte de una enorme partida de Tetris.

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Colonia aeropuerto es un popular y humilde barrio de Tijuana (México), alzada sobre una accidentada geografía de lomas discontinuas y estrechos barrancos popular hoy día gracias la escultura de una mujer desnuda que domina el paisaje desde sus 18 metros de altura y 18 toneladas. Conocida como la Mona de Tijuana o la mujer blanca, esta escultura fue creada por el pintor y escultor tiajuanense Armando Muñoz García en 1989 como proyecto personal con el que quiso conmemorar el primer siglo de la fundación de su ciudad natal.

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Como participante en un taller de escultura cada miembro presentó un trabajo para conmemorar el centenario de la ciudad. Armando presentó su idea a los miembros del grupo pero ni sus compañeros ni los profesores vieron en aquella idea posibilidades, tampoco las autoridades locales a las que presentó su escultura, y cuya idea de ubicación fue inicialmente el centro neurálgico de la ciudad. Sin ayuda promocional y aún menos económica Armando no se desanimó y, bajo el convencimiento de que su idea era brillante, se puso manos a la obra. Con su propio capital y aprovechando la parte posterior de su propia finca comenzó su construcción.

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En un principio la Mona de Tijuana tenía proyectado una altura de doce 12 metros, pero una vez fue convenciéndose de que su proyecto era viable, se aventuró a darle más vida creciendo hasta sus actuales 18 metros de altura. La escultura está realizada en un 95 por ciento de cemento. El otro tanto por ciento es fibra de vidrio y dio forma al brazo derecho y la cabeza. La Mona de Tijuana es una enorme y voluptuosa joven de dieciocho metros de altura que guarda un curioso secreto interior. Los límites de su silueta, esos que perfilan lo sensualidad de unas curvas prominentes, están vacios, y su hueco interior son las paredes de un apartamento al que no le falta detalle. De hecho, la escultura, está comunica por la parte trasera a la propia vivienda de su creador. Por cierto, como detalle destacar que la inspiración sobre la joven le vino a través del recuerdo de una antigua novia. A pesar del rechazo recibido para poder promocionar su trabajo, Armando Muñoz finalizó su obra y la denominó Tijuana III Milenio, siendo este el tributo del artista autodidacta a la ciudad que le vio nacer.

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Durante los primeros cinco años el artista vivió en el interior de la escultura. La vivienda interior está constituida por cuatro niveles que corresponden a cada parte del cuerpo de la dama. En la zona más elevada se encuentra un pequeño despacho justo en la cabeza de la joven. Pocos metros por debajo hay un dormitorio con salida al balcón, allá donde la dama blanca luce sus senos. En la parte del estómago, como no podría ser de otra manera está la cocina y son los glúteos la parte elegida para ubicar el aseo.

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La Mona de Tijuana se convirtió enseguida en un emblema de la ciudad y gente de mil lugares que pasan por la ciudad no se marchan si no han visitado la famosa escultura de Armando Muñoz. Para la conmemoración de los 25 años de su construcción una plataforma de fotógrafas, artistas y cineastas, quisieron rendirle un bonito homenaje. Eligieron el día 19 de octubre, fecha muy especial que conmemora el día contra el cáncer de mama, para vestir con un hermoso traje rosa la esbelta escultura de la mona, para lo que se necesitaron más de 50 metros de tela. Aquel día también se aprovecharon las instancias interiores como sala de exposiciones artísticas. Poco después un grupo de once artistas urbanos conocidos como Interzona solicitaron permiso a Armando para utilizar la escultura como lienzo, y este aceptó con la condición de que después volviesen a dejarla con su inmaculado blanco original. La Mona de Tijuana se transformó durante días en un enorme grafiti de color, inmortalizado y difundido como emblema de Tijuana por medio mundo.

La escultura de Armando está bastante deteriorada, y busca financiación para su restauración. Tal es así que en alguna ocasión María Gracia, antigua novia y precisamente la mujer en la que está inspirada la escultura, ha comentado “dame una ducha y péiname el pelo”.

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Tijuana III Milenio era sólo una pieza del grupo que conformaba el proyecto original del artista quien decía “Dame suficiente armadura y una antorcha de oxiacetileno y alinearé la frontera con gigantes amazonas desnudas”. De hecho Armando Muñoz también construyó en Colonia Marbella cerca de Puerto nuevo en la localidad de Rosarito, La Sirena, escultura de cinco niveles de altura en la que también vivió durante quince años. En el segundo nivel abrió un restaurante durante dos periodos 2008 hasta 2012 y de 2012 hasta 2015. El salón restaurante contaba con capacidad para 35 comensales y espacios en distintos niveles para cocina y aseos.

La Sirena Foto www.kpbs.org

Armando Muñoz es el artífice de un icono, de un emblema para la ciudad de Tijuana pese a no contar con el apoyo de nadie. Su Mona o Dama blanca es la representación tiajuanense de arte popular, imaginativo y autosuficiente, curiosa morada y espacio abierto al arte y la cultura, el sueño de un artista enamorado de gigantes amazonas.

Aportes y Datos:

Más de MX

https://masdemx.com/2016/02/la-gigantesca-mujer-blanca-que-adorna-tijuana-y-es-una-casa-secreta/

México desconocido

https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-mona-una-casa-en-forma-de-mujer-en-tijuana.html

Entrevista de Delfino Rodriguez  a Armando Muñoz (Estudio Jueves-Mixcloud)

https://www.mixcloud.com/UABCRadio/estudio-jueves-armando-mu%C3%B1oz-garc%C3%ADa-escultor-y-pintor-tijuanense/

CASTILLO BISHOP

J.J.D.R.

Alrededor del mundo se alzan curiosas edificaciones que muestran el poder que ejerce la imaginación sobre el espíritu del hombre. Me viene a la mente la casa Do Penedo en Portugal, la de Lino Bueno en Alcolea del Pinar en Guadalajara, un castillo de coral en Miami, una catedral que se sigue construyendo por Justo Gallego en Mejorada del Campo en Madrid, el jardín subterráneo creado por Forestiere en California, o el magnífico palacio edificado por el cartero Ferdinand Cheval en Hauterives, Francia; ejemplos todos ellos de dedicación y persistencia, construcciones llevadas a cavo por un solo individuo y todos ellos guiados por una similar pasión, la de dar vida a ideas y sueños que parecían imposibles.

Foto www.crp.org

Podríamos enmarcar el Castillo Bishop dentro de esta categoría de construcciones llamémoslas “curiosas” o “fuera de lo común”. Es posible que en este caso su creador Jim Bishop no se dejase llevar por una extrema necesidad proveniente de quién sabe qué designios ignotos y en realidad el resultado no naciera de un ideario eclesiástico ni onírico que estuviera implícito en su cabeza esperando ser ejecutado pero, observando esta edificación, desde luego cumple con los preceptos y características de aquellos capaces de dejar su huella y no pasar inadvertidos.

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Con apenas quince años Jim Bishop compró un pequeño terreno al noroeste del pueblo de Rye al sur de Colorado, EE.UU., por menos de dos mil dólares. Ubicado en medio del Parque Nacional de Santa Isabel, aquel reducto de tierra le pareció un lugar idílico para en un futuro próximo construirse una cabaña en medio del bosque. Una gran idea que logró hacer realidad invirtiendo los ahorros que había conseguido trabajando con su padre forjando hierro en el negocio familiar, repartiendo periódicos o cortando césped para algunos vecinos de Rye.

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En la década de los sesenta inició la construcción de la cabaña familiar en aquel lugar al que siempre gustaba de ir acompañado de amigos y familiares y en donde en aquel momento junto a su esposa Phoebe se convertía en el rincón más maravilloso del mundo para poder aislarse de todo. Poco a poco comenzó a levantar su cabaña con piedras y rocas de los alrededores. Desde un comienzo tuvo problemas con las autoridades locales, ya que no había ningún concepto implícito en su contrato de compra que indicase la posibilidad de edificar en su terreno, pero solventado aquel episodio, la edificación de su cabaña cada vez se convertía más en un proyecto de grandes dimensiones que en una simple obra de albañilería doméstica. En unos años, fue apilando rocas y piedras, y mezclando vidrieras a más habitaciones y elevando la estructura hasta alcanzar los cuarenta y nueve metros de altura en su torre más elevada.

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Durante mucho tiempo aquellos que pasaban por su terreno se quedaban boquiabiertos contemplando su edificio, y casi todos se marchaban comentando a Jim que aquello cada día se parecía más a un castillo que una simple cabaña de campo. Y la idea de levantar un castillo en el bosque parece que caló hondo en la mente de Jim Bishop quien acogió la idea como un nuevo proyecto y durante los siguientes sesenta años se dedicó a dar forma a su particular castillo, decorándolo con almenas y escalinatas, balcones y terrazas, tres habitaciones y un salón de baile techado y parapetado con vidrieras de colores que dejan que la luz del día decore con un prisma multicolor las estancias del castillo.

Visitantes en el Castillo Foto www.danellehallbooks.com

Desde sus inicios en la construcción, numerosos curiosos y visitantes se paraban para ver su trabajo. Amigos y algunos familiares le decían a Jim que debería de cobrar una entrada y buscar un beneficio a su trabajo. Nunca quiso. De hecho, a fecha de hoy, la entrada al castillo es totalmente gratuita y se puede visitar durante todo el año. Optó por dejar que cada cual, si realmente deseaba aportar algo lo hiciera por voluntad y a través de donaciones. Tiempo después, cuando el castillo estuvo terminado y las visitas de turistas se multiplicaron, obtuvieron algún dinero extra con la venta de recuerdos en la cabaña de madera.

Foto www.dorisdembosku.blog

Posiblemente el punto álgido de esta construcción fue cuando a través de un amigo recibió un cargamento de pequeñas placas de calentamiento de acero inoxidable que transportaba hasta el vertedero como desecho. En pleno trayecto se acordó de su amigo Jim y convencido de que le podría sacar provecho se las acercó a su casa. ¡Y tanto que le sacó provecho! Sobre un esqueleto de acero construyó una chimenea exterior a la cual añadió las pequeñas placas como si fueran escamas y, con mucha paciencia, su dragón estuvo terminado. Pero un dragón que no escupe fuego no es un dragón. Y fue cuando recibió el regalo de un quemador de globos y lo instaló en la estructura cuando aquella cabeza de dragón alzada entre almenas y escaleras de hierro comenzó a escupir fuego, y desde entonces hace las delicias de los visitantes que acuden cada fin de semana a contemplar el espectáculo del castillo Bishop.

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Hoy día el castillo es un lugar de parada obligatoria si transitas por la carretera estatal 165. La difusión de imágenes en redes sociales y desde hace años de boca en boca, han hecho del castillo un lugar turístico y el más afamado del pequeño pueblo de Rye en Colorado. Incluso se ha creado una Fundación benéfica a favor de la atención sanitaria a los niños de las familias locales, fundación en donde recaen todos aquellos ingresos generados por las donaciones de turistas y eventos tales como bodas que se organizan dentro del castillo.

En día 28 de marzo del año 2018 un incendio, posiblemente provocado por un fallo eléctrico, destruyó la tienda de regalos anexa al castillo, afortunadamente sin ocasionar daños personales y sin que el castillo sufriera daño alguno.

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Cuando el tesón y la valentía, -algunos lo consideran locura-, vence la razón del ser humano, éste es cegado por una luz invisible que lo arrastra a ejecutar estampas visionadas en sueños lúcidos y poner la maquinaria de improvisación de sus conocimientos al servicio del ingenio de manera autodidacta; elevando, levantando, ensamblando y aglomerando estructuras y edificios que decoran el mundo como piezas de un Tente o Lego moderno, y no hacen otra cosa que demostrar que todo lo que el ser humano se propone con paciencia, estímulo y esfuerzo constante, se puede conseguir a pesar de todos los impedimentos que se opongan en su camino.

Aportes y Datos:
Web Bishop Castle org
http://www.bishopcastle.org/
La Brújula Verde
https://www.labrujulaverde.com/2016/03/bishop-castle-la-iniciativa-personal-plasmada-en-una-rareza-arquitectonica
Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_Bishop
KKTV 11 NEWS
http://www.bishopcastle.org/

LAS MÉDULAS

J.J.D.R.

Sólo el paso del tiempo fue capaz de cerrar las heridas abiertas en un abrupto y escarpado rincón de la comarca del Bierzo. Ha sido necesario el paso de las estaciones durante siglos para ver como Gaia era capaz de rellenar los huecos dejados por el ser humano en su paisaje. Los árboles han crecido, y la vida salvaje se abre camino entre las vertientes y los barrancos de tierra roja que antaño fueron sumideros fluviales y lavaderos de oro, el metal más preciado por el ser humano y que en las Médulas tuvo una importancia capital para el imperio romano.

Foto www.viajes.nationalgeographic.com.es

Las Médulas están ubicadas en un paraje sobrecogedor de la comarca del Bierzo en la provincia de  León, rozando el valle del río Sil y al noroeste de los montes Aquilanos. Paradójicamente, la belleza paisajística de éste rincón castellanoleonés, es el resultado de una trágica transformación del terreno por parte del ser humano en época antigua, cuando el descubrimiento de metales preciosos como la plata y el oro en el corazón de sus montañas hizo que el imperio romano voltease hasta el último grano de piedra en búsqueda del codiciado metal aurífero.

OCTAVIO AUGUSTO

Algunos estudios aluden al origen etimológico del nombre de Médulas haciendo referencia a la costumbre de amontonar en grandes túmulos la paja recolectada por los lugareños en la región del Bierzo y que llaman meda, o “medar” de amontonar. Otros estudios indican sobre la posibilidad de que venga de la palabra “metalla” de metales, pero la que considero más adecuada, es aquella que reseña que los romanos denominaron a esta zona como Medulas en honor del Mons Medulius (Monte Medulio), lugar en el que se llevó a cavo la última batalla de las guerras cántabras y que originaría el final de la conquista en estas tierras por parte de los generales al mando de Augusto allá por el año 25 a.C.

Foto www.regiocantabrorum.es

Cuentan las crónicas que los romanos se percataron de que las tribus astures tenían en posesión grandes cantidades de joyas de oro y plata, y que gustaban presumir alardeando del magnífico detalle y la finura en sus trabajos de orfebrería. Una vez se fue avanzando en la conquista de los abruptos territorios de los astures, se fue ampliando la búsqueda de las zonas donde podrían hallarse los filones y yacimientos auríferos de la región. Fue cuestión de tiempo que tras derrotar a los últimos guerreros astures los romanos localizasen un importante yacimiento en una montaña conocida como Teleno, y delimitasen la zona y sus 2188 metros de altitud para proceder a la extracción del oro. Desde los comienzos de la extracción de oro en la mina de las Médulas, los ingenieros romanos se percataron del importante volumen que podrían obtener de aquella explotación y se dispusieron extraer su oro con un método denominado “Ruina Montium”, derrumbe de los montes, que viene a definir a la perfección lo que realizaron en la zona. El mecanismo en teoría es bastante sencillo, pero no en la práctica como ya veremos. Se despejaba la montaña y sus laderas de toda vegetación.

Foto www.infobierzo.com

Un enorme conglomerado de canales en pendiente fue construido alrededor de la montaña con el propósito de embalsar toda el agua posible en lo más elevado del terreno. En la parte más alta de la montaña se mantenía controlado el embalse mediante compuertas. Cuando la represa se abría, el agua discurría con toda su fuerza canal abajo hasta alcanzar los denominados lavaderos. En su precipitada caída, el agua desgarraba con su fuerza las laderas de la montaña desgajando poco a poco su silueta. En los enormes lavaderos se filtraba todo el material y se separaba el metal dorado y el agua volvía a discurrir hasta el río Sil por desagües bien delimitados.

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Como decía anteriormente, sobre el papel resulta fácil de proyectar, pero ejecutarlo, y más en las proporciones que aquí lo hicieron los romanos, fue una obra de ingeniería de proporciones titánicas, pues en las zonas que el terreno no hacía posible canalizar el agua en su superficie, había que excavar y sobre todo perforar porciones enormes de roca granítica, siendo lo más costoso económicamente de todo el proyecto. Todo el entramado de canales construidos llegó a sumar más de 300 kilómetros de longitud, con canales que median 1,28 metros de anchura y hasta 90 centímetros de profundidad. La explotación de la mina comenzó en época de Octavio Augusto, como ya anotamos anteriormente, alrededor del 26 a.C. Contamos con detalles escritos de la mano del historiador Plinio el viejo, quien fue administrador de la mina. Sobre la productividad de las Médulas, cifró en 20.000 libras anuales la cantidad de oro extraída. Traducido a kilogramos, la  cantidad nada desdeñable de 1.635.000 kg, aunque estudios modernos, llevados a cavo en relación con la cantidad de tierra removida, estiman que las cantidades recolectadas estarían por debajo de estos números. De igual manera, Plinio cuenta que trabajaron en la mina unos 60.000 obreros, mientras que actualmente esa cifra se estima entre los 10.000 y los 20.000 mil obreros, estudios referidos como ya he comentado en base al terreno removido, y que según cita el profesor y arqueólogo Antonio García Bellido se movieron cerca de los 500 millones de metros cúbicos.

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Durante más de un siglo las Médulas fueron el filón aurífero más productivo del imperio romano, siendo a  su vez, la mayor y más grande mina de oro a cielo abierto del mundo. Tratar de calcular los pingües beneficios que las Médulas otorgaron al imperio romano es tarea casi imposible. Más de un siglo de explotación sirvió para enriquecer las arcas de un imperio que devoraba lingotes de oro y plata en cantidades industriales.

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Cuando la explotación aurífera llegó a su fin en el siglo III d.C. el paisaje en la zona nada tenía que ver con el original. Pese a que los romanos plantaron un buen número de castaños para que la producción de madera y su fruto pudieran contribuir a la escasez de alimento en las aldeas cercanas, lo cierto es que lo que dejaron tras su marcha fue un terreno desolado que a hasta hoy día sigue en pleno proceso de regeneración. Fue tal la cantidad de tierra removida y trasladada, que el actual lago Carrucedo que está muy cerca de las Médulas, se creó por el cumulo de materia retirada de la montaña y que fue a depositarse al final del valle, siendo hoy en día un humedal de gran importancia ecológica. Toda la zona ha experimentado un cambio radical. La vida salvaje volvió a las Médulas. Corzos y jabalíes, junto con gatos monteses y más de un centenar de especie de aves, regresaron a estos terruños leoneses, haciendo que la vida en el horizonte de las Médulas cambiase radicalmente.

Castaños centenarios

Bajo el cielo del Bierzo las Médulas motea el paisaje con el contraste de lomas de tierra roja y vegetación de brillante verde. Llegado el atardecer o en la alborada, se acentúa el matiz de las tonalidades pardo rojizas, siendo una bella característica de este hermoso rincón leonés. Las Médulas, gracias a sus yacimientos arqueológicos, fue nombrado Bien de Interés Cultural en 1996, pasando a ser constituido como Monumento Natural en 2002 y Espacio Cultural en el año 2010. Pero sin duda su galardón honorífico de mayor relevancia fue el otorgado por la UNESCO en 1997, cuando fue inscrito en la lista de Patrimonio De la Humanidad, a pesar de la oposición de países como Alemania, Finlandia y Tailandia, quienes argumentaron en contra de esta nominación que las Médulas son el producto de la acción terrible del ser humano al destruir un espacio natural, y que con su nombramiento no se estaba dando ejemplo ecológico a las generaciones futuras. 

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Son varias las rutas que circundan las Médulas con diferentes niveles y distancias. La mayor de ellas es conocida como Perimetral e inicia su recorrido en el lago Carrucedo hasta alcanzar los 14 kilómetros y medio de distancia. Lo que permite recorrer los puntos más importantes de la mina. Las valiñas, lago sumidos, los conventos y la ruta de los poblados son otras sendas que llevan a diferentes rincones de la Médulas. En todas estas rutas se puede apreciar el radical cambio medioambiental experimentado en este rincón del mundo. Robles por doquier y densos bosques de castaños centenarios-de hasta 600 años de antigüedad- son la seña de identidad de un espacio natural que, pese a haber sufrido un cambio brutal durante siglos, es un ejemplo de cómo Gaia modela la tierra, y donde el hombre es capaz de causar daño, la madre Tierra hace que la vida se abra camino de nuevo.

Foto www.nosgustaleon.com

Fue mi padre quien me habló hace años de este mágico lugar. En uno de sus numerosos viajes, tuvo la oportunidad de dejarse guiar por la curiosidad y adentrarse en este maravilloso espacio natural. Siempre me ha dicho que lo que más le impresionó cuando transitaba sólo por los caminos de roja tierra y quebrados senderos, fue el silencio que experimentó, que incluso en algún tramo llegó a causarle cierto recelo y algo de inquietud.

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La luz de sol decadente que incide sobre paredes y piedra devuelve un tenue brillo nacarado que suaviza la escena. El sol comienza a dejarse caer sobre el horizonte y desde el mirador de Orellana el paisaje de las Médulas muestra en todo su conjunto la terrible herida abierta por el ser humano en la tierra, a la par que nos enseña la majestuosa respuesta de Gaia ante nuestra tremenda codicia y soberbia.

Aportes y Datos:

Patrimonio Castilla y León

https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190922/47494818300/las-medulas-leon-fiebre-oro-romanos.html

La Vanguardia

https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190922/47494818300/las-medulas-leon-fiebre-oro-romanos.html

Wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_M%C3%A9dulas

ACANTILADOS DE BANDIAGARA

J.J.D.R.

Durante aproximadamente doscientos kilómetros el farallón rocoso de Bandiagara se extiende como una enorme herida abierta a cuchillo sobre la árida panza de tierra del sur de Malí, separando abruptamente las planicies altas del páramo y los fértiles llanos donde el mijo, principal sustento de las etnias que ocupan esta región africana, es capaz con sus altos y frondosos tallos de difuminar el cercano horizonte bajo el color pardo de su ardiente simiente.

Poblado Dogón, acantilado de Bandiagara, Foto www.economia3.com

Los enormes acantilados de Bandiagara son un fenómeno geológico de gran belleza. La fractura generada en la región de Mopti divide en dos mesetas el país dogón, quedando de un lado en su parte inferior los llanos de Séno-Gondo y en las zonas superiores las tierras altas de la meseta de Bandiagra, ambas cercanas al tránsito del río Níger sobre toda la planicie. El farallón de arenisca y roca en algunos puntos llega a tener desniveles de hasta quinientos metros siendo una barrera natural de difícil acceso, lo que no ha sido impedimento para que estos acantilados fuesen habitados desde tiempos inmemoriales por diversos grupos étnicos humanos. Hoy día son los dogón quienes desde las faldas del gran farallón, dominan sus continuas y constantes aldeas de adobe y paja que se extienden cerca de doscientos kilómetros adosadas a la fractura geológica del acantilado Bandiagara.

Foto www.vertierra.com

No siempre fueron los dogón los dominadores de estas abruptas tierras. Antes que ellos, aproximadamente tres milenios antes de Cristo, -según estudios realizados sobre el terreno- una etnia conocida como los Tellem fueron quienes poblaron inicialmente estos acantilados. Eso sí, no sabemos de dónde llegaron ni cual fue el motivo por el cual se asentaron en lugar tan abrupto e inaccesible. Entre huecos y oquedades, los Tellem edificaron sus moradas, las cuales quedaban suspendidas del suelo decenas e incluso centenares de metros. No es de extrañar que los dogón al llegar a los acantilados de Bandiagara y encontrarse con los Tellem, hablaran de ellos como seres voladores, pequeños hombrecillos rojos que podían volar. Estos Tellem, posiblemente una tribu pigmea, construyeron sus casas sobre el farallón de piedra, y debían de poseer grandes aptitudes físicas para sobrevivir a esas alturas. Es previsible que se instalaran allí para aislarse de depredadores y conflictos con otras tribus rivales. Vivir a esas alturas les sirvió durante muchos años como salvaguarda, hasta que los dogón llegaron a la zona en el s. XV d.C. huyendo de la expansión del islamismo en la región. Tras un periodo de convivencia con los Tellem – ésta cuestión no está muy clara-, estos últimos terminaron dejando sus hogares por voluntad propia o desaparecieron bajo el poder de la nueva tribu reinante debido a la diferencia cultural entre ambas etnias.

Foto www.masterfile.com

Hoy día son más de trescientas las aldeas dogón repartidas a lo largo del acantilado del Bandiagara. Humildes aldeas fabricadas con adobe, caña y barro, y por lo general ubicadas en las zonas llanas adosadas a las abruptas paredes de la roca. Las aldeas dogón son una suerte de barriadas comunales que fluyen alrededor de los graneros y su “Teguna” o casa comunal, espacio en el cual se dirime los problemas sociales del día a día y se narran las tradiciones orales y los ritos culturales que conforman la cosmogonía ancestral de este singular pueblo africano.
Las antiguas edificaciones ubicadas en lo alto del farallón rocoso, aquellas que fueron en su día hogar de los Tellem, nunca fueron habitadas por los dogón, sino que fueron morada de sus difuntos a los cuales alzaban hasta lo alto de los graneros de barro utilizando para ello cuerdas trenzadas con madera del Baobab.

Foto www.guiadeltrotamundos.es

Es muy llamativo observar el detalle utilizado en los grabados que aparecen en las enormes puertas y ventanas de las viviendas dogón. Existe una gran diferencia entre los graneros utilizados por mujeres y hombres, siendo el techado de ellas de forma rectangular y el de ellos en forma cónica. De igual manera, utilizan casas especiales donde la mujer tiene que aislarse cuando tienen el periodo, ya que para los dogón, la mujer en este tiempo es impura y no puede mezclarse con el resto de la tribu. Los dogón son una tribu en su mayoría animista, pero actualmente la islamización ha irrumpido con fuerza y entre sus aldeas siempre se puede encontrar una mezquita de barro donde ejercer el rito y la oración.

Foto www.destinoinfinito.com

No entraré a detallar la particularidad de las antiquísimas tradiciones dogón. Es muy posible que para tal efecto dedique en el futuro un pequeño monográfico, que seguro sólo servirá para reseñar lo más básico de esta misteriosa cultura ancestral. Sólo señalaré que fue el arqueólogo francés Marcel Griaule en la década de los años 30/40 del siglo XX quién, tras ganarse la confianza de este pueblo, dio a conocer al mundo los extraños rituales y las tradiciones orales de estos, los cuales afirmaban que fueron creados por unos extraños seres llegados desde la estrella Sirio cuya existencia conocían con detalle así como su compañera Sirio B- se trata de un sistema binario-, a pesar de que ésta última fuera hallada por los astrónomos con posterioridad. Mucho se ha escrito sobre los ritos y el origen de los dogón. Gracias a Griaule pudimos contemplar por vez primera la espectacularidad de los rituales de fertilidad y funerarios de esta tribu, brillantemente detallados en sus libros y documentales, en los que máscaras bellamente talladas y bailes entre zancos de hasta 5 metros de altura son protagonistas indiscutibles de un viaje a través del tiempo donde lo enigmático se hunde en lo más recóndito de la tierra cobriza.

Foto www.arquehistoria.com

El tiempo parece detenido sobre los acantilados de Bandiagara. El color pardo y ocre lo inunda todo. Sólo de vez en cuando, alrededor de alguna incipiente brecha en las alturas o bajo la falda de un montículo de arena y roca, el verde de algunos túmulos de foresta se cuela en la escena monolítica. Desde 1989 estos parajes son patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Más allá de la indiscutible belleza del lugar, me llama poderosamente la atención la indiscutible capacidad del ser humano para sobrevivir, incluso en los lugares más recónditos e inaccesibles del planeta.

Aportes y Datos:
Guía del Trotamundos
https://www.guiadeltrotamundos.es/2015/09/25/los-acantilados-de-bandiagara/
Destino Infinito
https://destinoinfinito.com/escarpa-bandiagara/
Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Acantilados_de_Bandiagara
Viaje al Patrimonio
https://viajealpatrimonio.com/listing/farallones-de-bandiagara-pais-de-los-dogones/

PUENTE DORADO DE CAU VANG (GOLDEN BRIDGE)

J.J.D.R.

Dos enormes manos surgen de la tierra sobre la cima de Ba Na Hills sosteniendo con delicadeza un hermoso puente dorado. Manos grisáceas y agrietadas que asemejan ser los miembros de un titán a punto de romper su refugio de oscuridad y salir a la luz y cobrar vida. El horizonte cercano es un vaivén de lomas preñadas de árboles y flores bajo el auspicio de un sosegado y límpido cielo. Son muchos los afortunados caminantes que tiene el privilegio de recorrer los 150 metros de longitud del puente Cau Bang o Golden Brige, sabedores de que pisan uno de los más bellos puentes del mundo, una hermosa obra de ingeniería labrada sobre un escenario natural de rebosante belleza.

Foto de www.mybestplace.com

En las montañas de Da Nang (Vietnam) está ubicado el formidable resort Ba Na Hills, complejo residencial fundado por los franceses en 1919 y que, tras haber sido una importante comunidad de extranjeros, hoy día alberga el Fantasy Park afamado parque temático en el cual se puede visitar y caminar por las calles adoquinadas del antiguo y emblemático pueblo francés; disfrutar del jardín D’Amour, del ilustrativo Parque Temático de Julio Verne, la Bodega Debay, o el bello jardín tailandés Thien.

Concretamente en éste jardín tailandés es donde se ubica el espectacular puente de oro. Su longitud es de aproximadamente 150 metros, recorrido que deja visualizar en todo instante la magnitud de un paisaje abrumador, en donde el color verde ilumina cada paso y las fragancias exóticas impregnan de cálidos aromas la humedad y el plácido viento.

Foto www.modernica.net

La idea de coronar la cima de Ba Na Hills con tan icónico puente es fruto del trabajo de la empresa T.A.Landcaspe Architecture, quién comenzó su construcción en julio de 2017 siendo finalizado en abril de 2018 tras conectar el pueblo francés y el jardín tailandés. Las enormes manos representan el dios de la montaña en su afán de unir los pueblos y ayudar en su travesía hasta el esplendor del jardín tailandés de Thien. La estructura de las manos, que a simple vista pueden parecer de piedra, están fabricadas bajo una estructura de malla de acero y recubierta con fibra de vidrio. Posteriormente se decoró con maestría para dar ésa sensación de antigüedad, emulando poros grisáceos y grietas de antaño.

Foto www.danangxanh.un

Cau Vang, el puente dorado de Ba Na Hills, es hoy día un moderno reclamo para amantes de la moda, ya que su magnífica ubicación sirve de pasarela para desfiles y eventos de todo tipo así como un lugar singular y único para aquellos enamorados que desean enmarcar un día especial con fotogramas inolvidables.

Hay lugares en nuestro mundo de gran belleza natural. También en ocasiones, muchas por desgracia, el ser humano con pretenciosa arrogancia y mal gusto, erige obras arquitectónicas que por su desfachatez y ridícula fealdad enturbian y oscurecen entornos naturales privilegiados. A mí parecer, éste puente dorado que domina la colina de Ba Na Hills, embellece aún más si cabe un paraje de notable belleza.

Aportes y Datos

Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Bridge_(Vietnam)

El Confidencial

https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-08-01/vietnam-golden-bridge-puente-dorado_1600172/

National Geographic

https://www.nationalgeographic.es/viaje-y-aventuras/2018/08/las-manos-gigantes-que-sostienen-el-nuevo-golden-bridge-de-vietnam